taller foto macro: Mamiya Sekor E 28mm
El objetivo usado en este taller es un angular Mamiya Sekor E de 28mm, con aperturas entre f3.5 y f/22. Este objetivo era construido para cámaras Mamiya de 35mm. Dispone de un diafragma de cinco palas redondeadas, y es de construcción de plástico, con un peso bastante contenido. Me fijé en esta pieza para poder usarlo invertido con una D70, debido a su corto tamaño el objetivo no le hace sombra al flash de la cámara, que por su parte es capaz de sincronizar el flash a 1/500s, con lo que no es necesario usar iluminación externa para el nivel de ampliación que se alcanza.
cómo se invierte un objetivo
Es muy fácil, se necesita un anillo de inversión. Este anillo debe llevar por un lado una rosca con el mismo diámetro de la rosca de filtros del objetivo, y por el otro lado el acople a la montura de la cámara que se vaya a usar.
En este caso el Mamiya Sekor E 28mm tiene una rosca de filtros de 49mm y se ha usado con una cámara digital Nikon con montura Nikon F. En la primera foto se aprecia el anillo del lado que va enroscado al frontal del objetivo, y en la segunda foto el anillo enroscado al objetivo, con la cara inversa visible lista para montar en la cámara.
Se pueden conseguir anillos de inversión en tiendas virtuales en Internet; en las tiendas orientales son muy baratos, se pueden comprar entre uno y tres euros para cualquier diámetro y montura de cámara; si se compran en tiendas nacionales u europeas son mas caros, estas suelen comprar remesas a estas mismas tiendas orientales, con un margen añadido lógicamente, pero además con portes muchísimo mas caros. La única ventaja de comprar a tiendas europeas es que los plazos de entrega son menores, así que si se prevee la compra con tiempo recomiendo comprar en tiendas orientales, que tienen muchísimo mejor resuelto el tema del transporte en cuestión precios.
Estos anillos de inversión (los que he comprado hasta la fecha porlomenoss) están bien fabricados y no me parece que haga falta garantía, suelen ser de una pieza, metálica y sin partes móviles.
Esta es la vista trasera del objetivo. Cuando lo usamos invertido este lado se convierte en la parte frontal, se debe tener cuidado con no exponer demasiado el cristal cuando enfocamos para no rallarlo. Se ve la bayoneta del diafragma (yo la llamo leva) y la deberemos accionar para enfocar, porque el anillo de diafragmas de este modelo no abre el diafragma por si solo, imagino que deberá ir montado en una cámara Mamiya para funcionar. Así que la técnica con esta pieza consiste en:
- Nos posicionamos con la frontal (en este caso la trasera del invertido) del objetivo a unos tres centímetros del objeto que queramos fotografiar, con el ojo en el espejo.
- Desplazamos (con cuidado) con una mano la bayoneta-leva para abrir el diafragma y ver algo por el visor/espejo de la cámara.
- Con el diafragma abierto, enfocamos moviéndonos hacia delante o atrás, el foco está en un milímetro
- Soltamos la leva para que se cierre el diafragma del todo y disparamos, procurando no movernos mucho (mejor no movernos nada).
Si hacemos una foto con un trípode, conviene activar tanto el temporizador de disparo, por ejemplo a 2 o 5 segundos, y también el retardo de exposición si disponemos en la cámara, función que retrasa el disparo unas décimas de segundo después de subir el espejo para captar la foto, es fundamental que el mecanismo del espejo no haga vibrar el equipo, a estos niveles de ampliación una mínima sacudida o vibración puede trepidar la foto lo suficiente para que salga movida.
resultados
Lo que se publica aquí son pruebas hechas para comprobar si este objetivo tiene mas resolución que el Nikon 28mm Series E. Dejo aquí las muestras obtenidas con el Mamiya-Sekor E 28mm 3.5, las del Nikon son muy parecidas.
En las siguientes imágenes tenemos el objetivo enfocando a infinito montado invertido en una D80, en trípode. Se puede ver la escala que podemos conseguir en la siguiente foto, enmarcando unos 13 milímetros de ancho. La foto original es un NEF de 10 mp, de 3872px X 2592px. Sobreimpresos están los detalles de las zonas marcadas sin tratamiento de enfoque ni de otro tipo. Simplemente se han editado los niveles, a pesar de llevar 30 segundos de exposición a 100 ISO (sin flash) con iluminación de interior de día, se ha tenido que subir un punto la exposición en el procesado del RAW (NEF), y aún así la foto sale oscura. Se ha usado el objetivo invertido (sin tubos de extensión añadidos, como en la foto mas abajo)
Sobre la resolución en el centro de la imagen se obtienen los mismos resultados que con el Nikon 28mm E. La diferencia está en el borde la imagen, donde resulta una desviación cromática en el Mamiya inexistente en el Nikon, para los puristas. De todas formas para este tipo de fotografías se suele usar obviamente el centro de la imagen. Con respecto al Nikon el Mamiya es menos "luminoso", para la misma exposición de 30 segundos en condiciones similares de iluminación a f/22 las fotos del Nikon han salido ligeramente mas claras, dejando este pasar mas luz y permitiendo exposiciones un poco mas rápidas.
En la foto mas abajo tenemos una ampliación mayor puesto que en este caso el objetivo está invertido y va sobre tubos de extensión +1 + 2 +3, para buscarle el límite a la óptica. Se ve que hemos superado ampliamente el límite de resolución, no hay ningún detalle que salga nítido si nos fijamos en las diminutas partículas de polvo sobre el cartón impreso en la parte central ampliada de la foto. También se puede apreciar como han desaparecido las desviaciones cromáticas en los bordes de la imagen, al estar tan ampliada la imagen hemos estado usando la parte mas central de la óptica, que tiene menos curvatura que los laterales, luego menos distorsión. En este modo los resultados del Nikon son idénticos.
Este tipo de fotografía (objetivo invertido + tubos) resultará poco eficaz, puesto que habiendo superado los límites de resolución de la óptica nos compensará sacar imágenes con menos ampliación y darle la ampliación en postproceso digital si es necesario. Para sacar esta foto se ha usado luz de día procedente de una ventana incidiendo a unos 20º sobre el plano del cartón impreso, y un flash lateral en el lado opuesto a otros 20º del plano del cartón, para que la luz de ambas fuentes no rebotara en el interior del objetivo. Esto hubiera velado parcialmente la foto e influido en el contraste de la fotografía, que como se puede ver es bastante bueno a pesar del nivel de ampliación.
algunas recomendaciones
El uso de objetivos invertidos obliga a usar los modos manuales de la cámara, muchos deberán sacar el "manual" para ejercer esta práctica, no funcionan la mayoría de automatismos porque la cámara pierdo el "contacto" con el objetivo. El AF es inexistente, obviamente, pero tampoco se puede enfocar en manual, es obligatorio acercar o alejar la cámara para buscar el foco. O eso, o mover el objeto acercándolo o alejándolo de la cámara. Y saber que no tenemos mas que un escaso milímetro de margen para estar en foco. El foco lo obtenemos siempre a la misma distancia del objeto a fotografiar, que correspondería a la del sensor de la cámara con el objetivo montado sin invertir.
Es bastante complicada la iluminación, al usar el diafragma mas cerrado por necesidad de profundidad de campo nos encontramos con la luz mínima para la foto. Esto nos lleva a usar uno o varios flashes, o bien el de la cámara, o bien un flash externo. El uso de flash externo se complica si queremos disparar a pulso, porque tenemos que enfocar accionando la leva del diafragma, con lo que nos falta una mano para sujetar la cámara y el flash a la vez. Así que si no tenemos soporte para la cámara lo necesitaremos para el flash. En cualquier caso es recomendable una cámara que permita altas velocidades de sincronización del flash, para esto normalmente el flash de la cámara es suficiente para iluminar el objeto que estará a unos tres centímetros, si el objetivo mismo no hace sombra.
El uso de un parasol corto es conveniente, si se dispone de todos los artilugios. Esto nos obligaría a tener dos anillos inversores, uno hacia la cámara, y otro en sentido inverso con un parasol acoplado a la rosca de este anillo. ¿Porqué conviene un parasol? Porque evita que se cuelen en lo posible luces parásitas que puedan velar la foto. Los reflejos, aunque sean pequeños, si son muchos dentro de la foto matan el contraste general, es un efecto bastante obvio. Se puede también montar un parasol casero, claro. Eso sí, si montamos un parasol nos podemos olvidar del flash de la cámara, a menos que usemos un deflector de luz, o algo así, pero siempre con cuidado de no meter la luz dentro de la foto. La incidencia de la luz en el objeto es crítica y nos vemos obligados a trabajar en escasos centímetros.
¿Qué cámara es buena para hacer fotos con objetivos invertidos? En primer lugar no hacen falta muchos megapixels, puesto que la resolución de un sensor normal supera a los de los objetivos en caso de invertirlos, estos están diseñados y construidos para un uso diferente. Por otra parte si queremos disparar con la camara a pulso necesitaremos primero una obturación rápida, con un 28mm como mínimo a 1/200s y mejor a 1/500s, y la posibilidad de sincronizar el flash a esas velocidades. Las cámaras réflex DX Nikon perfectas para esta práctica son los modelos D70, D70s, D50 y D40, que están descatalogadas pero son relativamente accesibles de ocasión. Tienen obturación semi-electrónica lo que permite sincronizar el flash a 1/500s, e incluso a mas velocidad si conseguimos eludir los automatismos del flash (he conseguido sincronizar un flash Metz con un SCA a 1/8000s con la D70, no se ni como ni porqué, creo que porque el SCA no funcionaba bien). El flash se deberá disparar en modo manual en cualquier caso. Estas cámaras citadas tienen una resolución de 6 megapixels, suficiente y de sobra para captar todo el detalle con buena nitidez. En realidad seis megapixels son ya muchos, tres o cuatro megapixels serían suficientes, con más no ganamos detalle.
Nikon D80 con tubos de extensión +1 +2 +3 y objetivo Mamiya-Sekor E 28mm 1:3.5 invertido.
©2014 fotos y opinión por Juan Gaston Alonso para masternautas.com
